Verven

[fergie]

Geachte hobbyisten,

Hier een verhaaltje over verven en de voorberijdingen daartoe. Vooral dat laatste is belangrijk, het maakt 90% van de tijd en resultaat uit. Als de voorberijding fouten heeft zal het aanbrengen van verf deze heel goed zichtbaar maken. Wil je dus een goed resultaat berijken zal er een behoorlijke inzet moeten zijn op de voorbereidende werkzaamheden.

Het voorberijden bestaat uit :

- Het creeeren van een ondergrond die goede hechting van de verf mogelijk maakt
- Een gladde ondergrond, waarmee ik bedoel dat de onneffenheden er uit zijn gehaald
- Als je gaat spuiten het zorgen voor de juiste omgeving

Om te beginnen ga er eens met de hogedrukspuit langs. Dat verwijderd los vet, olie en stof. Zichtbaar worden delen met aangekoekt vet en roest plekken. Het aangekoekte vet verwijderen met bv. diesel of petrolium en een kwast. Roest plekken naar blank ijzer schuren. Dit kan met bijvoorbeeld korrel 80 schuurpapier. Het kan ook met een staalborstel in de haakse slijper of boormachine, daarna echter nog wel schuren omdat deze bewerking vuil in het oppervlak drijft. Hierna het geheel grondig ontvetten met een koudontvetter. Gewoon waspoeder op het natte werkstuk strooien en vervolgens met een grote kwast en een borstel afsoppen bijvoorbeeld. Als je waspoeder voor vaatwassers gebruikt is het resultaat perfect. Let wel op, de tegenwoordige wasmiddelen zijn dan wel prima als ontvetter maar ze zijn ook bijtend voor de menselijke huid, bescherming dragen dus ! Daarna goed laten drogen. Let op, koud ontvetters moeten ook met zeep worden na behandeld, alleen de ontvetter is niet genoeg. Ook stoom cleaners zijn niet 100% goed als ontvetter !.

Als je bovenstaande klaar hebt is het tijd de oppervlakte glad te maken. Hiermee bedoel ik niet dat je met heel fijn schuurpapier de zaak glad schuurd maar meer het wegnemen van onneffen heden zoals randen waar verf is weg gesprongen enz. Voor het eerste werk is schuren met korrel 120/150 fijn genoeg. Tip : op het oog lijkt het vaak glad maar VOELEN is de beste methode. Pas als je met je vingertoppen geen riggels enz. meer voelt is het glad.

Eventueele deukjes eerst zoveel mogelijk met hamers er uit kloppen. Doe dit pas na bovenstaande en eerst de deuk goed schuuren. Als je gaat kloppen veroorzaak je meer en kleinere deukjes en dat is veel lastiger schuren ! Hierna kun je de deukjes met primer behandelen. Die primer licht schuren en vervolgens plamuur aanbrengen. De meeste plamuur soorten krimpen dus iets te veel aanbrengen en dan als het droog is terug schuren tot het glad is. Eventueel bij plamuren. Als je met plamuren klaar bent de hele zaak in de primer zetten. Ook de oude verf die is blijven zitten en de plamuur dus !. Na drogen de primer licht schuren. gebruik 180/220 schuurpapier. Fijner dan dit is meer polijsten en dat is slecht voor de hechting.

Na het schuren de zaak goed stof vrij maken met een borstel, eerst globaal afblazen met perslucht mag. Daarna een keer met wasbenziene in de verfspuit rijkelijk afspuiten. Als dat droog is kun je gaan spuiten. Dit laatste kun je achterwege laten als je gaat verven met de kwast en roller, dan dingen als plaatwerk en dynamo enz. met grote egale vlakken met een kleefdoekje afnemen.

De manier om de verf op het object te krijgen hangt van de mogelijkheden af die je voorhanden hebt. Ben je in bezit van een compressor en verfspuit licht spuiten voor de hand, anders met kwast en roller. Bijde geven prima resultaat. Aan een compressor wordt wel de eis gesteld dat deze in staat is continue ca 3 a 4 bar aan het spuitpistool te leveren. Afhankelijk van het pistool, type verf en de instellingen kan dat betekenen dat de compressor in vermogen varieerd van 1 tot ca 3 Pk. Voorkeur is een langzaam lopende pomp met 1,5 tot 2,5 pk, dan heb je zeker voldoende. De spuit is liefst een bovenbeker met een 1,2 of 1,5 mm nozle, bijvoorbeeld de airpress verkrijgbaar in de meeste doe het zelf zaken voldoet prima met de standaard nozle. In bijde gevallen is het zaak de verf en het object in de zelfde ruimte te zetten gedurende minimaal een uur of 2, liever 24 uur en de ruimte op ca 20ºC houden. Zorg dat de kachel niet rechtstreeks je werkstuk verhit. Dat wordt dan warmer dan de omgeving en kan voor ongelijk weg trekken zorgen en als het echt warm is krijgt de verf te weinig kans glad uit te vloeien. Als je op een hete dag met meer dan 25 graden wilt spuiten kan het handig zijn de zaak af te koelen door water over de vloer te laten lopen of heel vroeg beginnen. Let wel, de temperatuur moet tenminste een uur of twee van te voren zo gelijk mogelijk blijven en erna tot de verf niet meer plakt. Gebruik je kachels met open vlam dan tijdens het spuiten die uit de ruimte verwijderen en pas weer in gebruik nemen als de nevel is neer geslagen en je de dampen hebt geventileerd !.

Met de roller en kwast is het een en ander vrijwel zelfduidend, let wel op ventilatie, ook hierbij onstaan dampen die niet goed voor de mens zijn. Het kan bij heel dunne verf (primers bijvoorbeeld, wash primer is net water) ook bij deze methode handig zijn eerst een heel dunne piklaag aan te brengen.

Bij het spuiten zal het nodig zijn om jezelf te voorzien van bescherming. Dus een spuitmasker gebruiken met ademlucht via de compressor of een masker met één of meer koolstof filters. De ademlucht versie is wel nadelig als je kompressor aan de kleine kant is. Deze maatregel is nodig omdat ventileren bij spuiten niet mogelijk is, daarvoor wordt er teveel lucht in de ruimte gebracht middels de spuit, dat zou een hoop stof mee brengen. Dat brengt meteen het zorgen voor de juiste omgeving aan bod. Omdat je veel lucht in de ruimte brengt veroorzaak je luchtstromen in de ruimte. Daarom is het van belang de vloer en de wanden stof vrij te blazen met het blaas pistool voor je gaat spuiten. Als je ruimte een laag plavond heeft ook het plavond mee nemen !. Ander bestaat het risico dat je stof van de vloer/wand/plavond los blaast en dat op je werkstuk land. Borstelen is niet nodig, als je het met het blaas pistool niet los krijgt zal de verfspuit het er ook niet af krijgen.

Ongeacht de methode is er een tip die met kop en schouders boven alles uit steekt : Liever 2 dunne niet in een keer dekkende lagen dan een dekkende met ...tig zakkers !! (tip 2, heb je zakkers gewoon de zaak op de kop, dan zijn het stijgers !)

Bij spuiten is het aanbrengen van een zogenaamde pik-laag de beste methode, dus een bijna nevelige laag aanbrengen die slecht dekt. Net voor die niet meer plakt de eerste echte laag aanbrengen. Deze hoeft niet per defenitie te dekken, liever net niet. Als de eerste echte laag nog net plakt een tweede dune laag spuiten. Onthoud de volgorde en doe het steeds het zelfde. ga ook niet steeds sneller spuiten, werk het gewoon in een rustig tempo af. Begin met spuiten door de trekker half over te halen zodat je lucht krijgt, houdt de spuit hierbij naast het object. Knijp de trekker verder tot je verf krijgt en begin dan te bewegen. Stoppen ook naast het object. Als je niet naast het object kunt komen de spuit 90º gedraaid houden. Spuit in banen, als de helft van de baan er naast komt of het werkstuk loopt toe gewoon evenwijdig blijven spuiten, anders is de overlap te dik en krijg je zakkers. Als je klaar bent niet vergeten de spuit schoon te maken met de verdunner voor de verf die je gebruikt, neem de spuit daarvoor uit elkaar en gebruik een kwastje. Daarna alle delen afdrogen. Als de spuitnevel is neergeslagen kort ventileren. Daarna de ruimte weer afsluiten zodat de temperatuur niet te veel schommeld. Voor moderne lakken is het vaak ook nodig de damp te ventileren, wacht tot de verf plakt voor je gaat ventileren. Dat laatste bevorderd bij deze typen verf de drogings snelheid meer dan verhogen van de temperatuur.

De meeste verfsoorten hebben wel een gebruiksaanwijzing die vermeld hoeveel en welke verdunning gebruikt moet worden voor kwasten en spuiten met lucht. Spuiten zonder lucht, bijvoorbeeld met een electrisch pistool kan meestal zonder verdunning. Let er op dat hars-basis verf zoals die van zircon absoluut met zircon verdunning gebruikt worden, dat gaat anders niet goed !. Je kunt twee komponent auto lak gebruiken. Deze kun je op kleur laten mengen. Wij vonden dat te duur en te glimmend, de verf was 50 jaar geleden bedoeld tegen corrosie en glom niet zo als auto lak doet. Als alternatief hebben we daarom gekozen voor 1-komponent industrie machine verf. Glimt niet zo als auto lak, kost minder (ca 1/2-2/3) en geeft veel minder damp bij het spuiten.

Tot slot nog een paar opmerkingen. Een misvatting over primers is dat ze bescherming bieden. DIT IS ABSOLUUTE ONZIN !!. De primer is er alleen om de verf goede hechting te geven. Vereweg de meeste zijn niet lucht-dicht dus roesten is zeker mogelijk, ik heb het bewijs op m'n voorlader zitten, het roest er dwars doorheen. Niet zo hard als zonder maar het roest wel degelijk. Ik beweer niet dat er geen enkele primer beschermd maar er moeten uitzonderingen zijn om de regel te bevestiggen. De betere primers zijn de zogenaamde ets primers (ook bekend als wash primer). Een voorbeeld hiervan is zink-oxide primer. Deze primers gaan een chemische verbinding aan met de ondergrond waardoor de hechting bijzonder goed is.

Als je bij het spuiten de slangen en spruitstukken enz. er af laat dek dan wel alle delen af. Een volgespoten inlaatpoort kan een vervuilde klep(steel) veroorzaken waardoor die slecht sluit en mogelijk kan verbranden door de lekkage. Ook de startmotor moet na het spuiten wat attentie hebben. Schuur de flens waarmee hij aan de trekker zit helemaal schoon. Ook de trekker op deze plaats goed schoonmaken. Het zelfde geld voor de bevestigings punten van de dynamo en de + kabel van de accu (+ = massa bij deze trekkers) en de massa kabel van de laad-regelaar De massa is dan goed en daar zul je veel plezier van hebben met starten/laden. Het zelfde geld voor alle massa (+) verbindingen die gemaakt worden met het chassis.

Bij verlichting is het verstandig de massa niet op het plaatwerk maar in iedergeval op het chassis en indien mogelijk op een centraal punt te maken in verband met de corrosie veroorzaakt door massa-stroomen in het plaatwerk. Als het geheel gemonteerd is bijwerken met de kwast. voor de startmotor-flens kun je mischien het makkelijkst een kartonen mal maken en daarmee de trekker afplakken, dat scheelt schuren en het is dan minder zichtbaar als je er niet zoveel omheen hebt geschuurd en dus bijgewerkt.

Het laten straalen van de trekker is ten ene male te ontraden, de aluminium delen worden er zeker niet beter van of die worden voorzien van gaten. Het straalmiddel komt overal in, al heb je alles nog zo goed afgedicht. De schade daardoor is groter dan je denkt. Stralen van onderdelen die je van de trekker verwijderd zoals de voorasbok, spatbord beugels, trekhaken en dat soort zwaar ijzeren delen is wel prima.

Vrijwel alle kleuren van alle merken zijn een "eigen" kleur en al dan niet beschermd door een "trade mark" constructie. Derhalve zijn daarvoor geen Ral nummers. Om de een of andere reden denken mensen nog al eens dat er voor Ferguson batlte ship grey wel een ral nummer is. Destijds hadden we geen Ral en dan nog zijn Ral nummers een reeks standaard recepten voor industrie doel einden. Als het toevallig zo is dat er een kleur wel heel dicht in de buurt zit dan heb je een toevals treffer (zoals 7005≈battle ship grey). MF super rood is bijvoorbeeld een "trade mark" kleur die niet een Ral kleur is en ook niet in de buurt komt.

Succes,

René de Bruin.


Edit 4 9-2018